I conventillos di La Boca — gli edifici residenziali rivestiti di zinco che ospitavano i portuali italiani a partire dagli anni '80 dell'Ottocento — non furono mai dipinti con colori vivaci fino a quando l'artista Benito Quinquela Martín tornò da Parigi nel 1936 con vernice navale in eccesso e la visione di trasformare Caminito in una galleria a cielo aperto. Le facciate in metallo ondulato, originariamente lasciate nude o arrugginite, divennero tele per una tavolozza dettata dalle eccedenze marine: ocra dai primer per scafi, cobalto dai blu navali, cremisi dai rivestimenti antivegetativi. Ciò che iniziò come riciclo utilitaristico divenne la strada più fotografata dell'Argentina, dichiarata museo pedonale nel 1959 e ora punto fermo di ogni percorso di tour a piedi gratuito di La Boca a Buenos Aires. La tradizione del tango nel barrio precede la sua identità visiva di tre decenni. Negli anni '80 dell'Ottocento, bordelli e pulperías lungo il lungomare del Riachuelo divennero laboratori per il genere, dove immigrati italiani, ballerini di candombe afro-argentini e ritmi di milonga gaucha si fusero nei primi tango. Carlos Gardel non visse mai a La Boca — quel mito appartiene all'invenzione delle guide turistiche — ma l'Usina del Arte, un'ex centrale elettrica a tre isolati a sud di Caminito, archivia oggi i 140 anni di storia del tango registrata del distrito, inclusi i cilindri di cera della prima età dell'oro del genere. I tour guidati del quartiere attraverso La Boca solitamente si fermano all'angolo dove Juan de Dios Filiberto compose "Caminito" nel 1926, ispirato da un ruscello che un tempo separava la baraccopoli dal più ricco quartiere di Barracas a ovest. Oltre il nucleo turistico di cinque isolati di Caminito, La Boca rimane un quartiere operaio di 46.000 residenti, molti dei quali discendenti di marinai genovesi che fondarono la República de La Boca nel 1882 — uno stato autonomo di breve durata sciolto dalle truppe federali dopo undici giorni. La Bombonera, lo stadio del Club Atlético Boca Juniors, domina lo skyline tre isolati nell'entroterra, con le sue tribune ripide visibili dall'ansa portuale di Vuelta de Rocha. I tour a piedi gratuiti di solito vanno dal museo stradale di Caminito allo spazio d'arte contemporanea Fondazione Proa, un magazzino convertito che affaccia sul Riachuelo le cui mostre ruotano ogni sedici settimane. Il fiume stesso, un tempo il corso d'acqua più inquinato del Sud America, ha subito una parziale bonifica dal 2016; le passeggiate guidate ora incorporano la narrazione del recupero ecologico, segnalando il ritorno di martin pescatori e aironi lungo l'argine. Il barrio opera secondo cicli turistici: le mattine prima delle 11:00 vedono la vita locale — pescatori a Vuelta de Rocha, scolari che attraversano Plaza Solís — mentre dal mezzogiorno al tardo pomeriggio Caminito si trasforma in un corridoio di esibizioni di tango, bancarelle di artigianato e gruppi turistici che contano fino a cinquanta partecipanti. Le visite serali dopo le 17:00 richiedono maggiore cautela; la maggior parte degli operatori conclude i percorsi entro le 16:30, quando la luce naturale inizia a svanire e le strade laterali si svuotano dal traffico pedonale.