Die Conventillos von La Boca – die mit Zink verkleideten Mietshäuser, in denen ab den 1880er Jahren italienische Hafenarbeiter lebten – wurden erst in karnevalesken Farben gestrichen, als der Künstler Benito Quinquela Martín 1936 aus Paris zurückkehrte. Er brachte überschüssige Schiffsfarbe und die Vision mit, Caminito in eine Freiluftgalerie zu verwandeln. Die gewellten Metallfassaden, die ursprünglich kahl oder rostig blieben, wurden zur Leinwand für eine Farbpalette, die durch marine Bestände diktiert wurde: Ocker aus Schiffsrumpfgrundierung, Kobalt aus Marineblau, Karmesinrot aus Antifouling-Beschichtungen. Was als utilitaristisches Recycling begann, wurde zu Argentiniens meistfotografierter Straße, die 1959 zum Fußgängermuseum erklärt wurde und heute die Routenkarte jedes Veranstalters der kostenlosen Stadtführung in La Boca, Buenos Aires, verankert. Die Tango-Linie des Viertels geht seiner visuellen Identität um drei Jahrzehnte voraus. In den 1880er Jahren wurden Bordelle und Pulperías entlang der Uferpromenade von Riachuelo zu Laboren für das Genre, in denen italienische Einwanderer, afro-argentinische Candombe-Tänzer und Gaucho-Milonga-Rhythmen zu den frühesten Tangos verschmolzen. Carlos Gardel lebte nie in La Boca – dieser Mythos gehört zur Erfindung der Reiseführer –, aber die Usina del Arte, ein umgebautes Kraftwerk drei Blocks südlich von Caminito, archiviert heute die 140-jährige Geschichte des Tango im Distrikt, einschließlich Wachszylindern aus dem ersten goldenen Zeitalter des Genres. Geführte Stadtteilrundgänge durch La Boca enden typischerweise an der Ecke, an der Juan de Dios Filiberto 1926 „Caminito“ komponierte, inspiriert von einem Bach, der einst das Armenviertel vom wohlhabenderen Stadtteil Barracas im Westen trennte. Jenseits des fünf Häuserblocks umfassenden Touristenkerns von Caminito bleibt La Boca ein Arbeiterviertel mit 46.000 Einwohnern, von denen viele von genuesischen Seeleuten abstammen, die 1882 die República de La Boca gründeten – ein kurzlebiger autonomer Staat, der nach elf Tagen von Bundestruppen aufgelöst wurde. Die Bombonera, das Stadion des Club Atlético Boca Juniors, dominiert drei Blocks landeinwärts die Skyline; die steilen Tribünen sind von der Hafenkurve Vuelta de Rocha aus sichtbar. Kostenlose Stadtführungen führen in der Regel vom Straßenmuseum Caminito zum zeitgenössischen Kunstzentrum Proa Foundation, einem umgebauten Lagerhaus mit Blick auf den Riachuelo, dessen Ausstellungen alle sechzehn Wochen wechseln. Der Fluss selbst, einst der am stärksten verschmutzte Wasserweg Südamerikas, wurde seit 2016 teilweise saniert; geführte Spaziergänge beziehen heute die ökologische Erholungsgeschichte ein und weisen auf die Rückkehr von Eisvögeln und Reihern entlang des Dammes hin. Das Viertel arbeitet in touristischen Zyklen: Vormittags vor 11:00 Uhr sieht man das lokale Leben – Fischer an der Vuelta de Rocha, Schulkinder, die die Plaza Solís überqueren –, während sich Caminito von mittags bis zum späten Nachmittag in einen Korridor aus Tango-Vorführungen, Kunsthandwerksständen und Touristengruppen von bis zu fünfzig Teilnehmern verwandelt. Abendbesuche nach 17:00 Uhr erfordern erhöhte Vorsicht; die meisten Veranstalter beenden ihre Routen gegen 16:30 Uhr, wenn das Tageslicht nachlässt und die Seitenstraßen menschenleer werden.