Les conventillos de La Boca — ces immeubles recouverts de zinc qui logeaient les dockers italiens à partir des années 1880 — n'ont jamais été peints aux couleurs du carnaval avant que l'artiste Benito Quinquela Martín ne revienne de Paris en 1936 avec un surplus de peinture navale et la vision de transformer Caminito en une galerie à ciel ouvert. Les façades en métal ondulé, laissées à l'origine brutes ou rouillées, sont devenues des toiles pour une palette de couleurs dictée par les surplus marins : ocre des apprêts de coque, cobalt des bleus de la marine, cramoisi des revêtements antisalissures. Ce qui a commencé comme un recyclage utilitaire est devenu la rue la plus photographiée d'Argentine, déclarée musée piétonnier en 1959 et ancrant désormais l'itinéraire de chaque opérateur de visite guidée gratuite de La Boca à Buenos Aires. La lignée tango du barrio précède son identité visuelle de trois décennies. Dans les années 1880, les maisons closes et pulperías le long des quais du Riachuelo sont devenues des laboratoires pour le genre, où les immigrants italiens, les danseurs de candombe afro-argentins et les rythmes de milonga gaucho ont fusionné pour créer les premiers tangos. Carlos Gardel n'a jamais vécu à La Boca — ce mythe appartient à l'invention des guides touristiques — mais l'Usina del Arte, une ancienne centrale électrique située à trois pâtés de maisons au sud de Caminito, archive désormais les 140 ans d'histoire du tango enregistré dans le distrito, y compris des cylindres de cire du premier âge d'or du genre. Les visites guidées de quartier à La Boca s'ancrent généralement à l'angle où Juan de Dios Filiberto a composé « Caminito » en 1926, inspiré par un ruisseau qui séparait autrefois le bidonville du quartier plus riche de Barracas à l'ouest. Au-delà du cœur touristique de cinq pâtés de maisons de Caminito, La Boca reste un quartier ouvrier de 46 000 habitants, dont beaucoup descendent des marins génois qui ont établi la República de La Boca en 1882 — un État autonome éphémère dissous par les troupes fédérales après onze jours. La Bombonera, le stade du Club Atlético Boca Juniors, domine l'horizon à trois pâtés de maisons vers l'intérieur des terres, ses tribunes escarpées étant visibles depuis le virage du port de Vuelta de Rocha. Les visites guidées gratuites naviguent généralement du musée de rue Caminito à l'espace d'art contemporain de la Fondation Proa, un entrepôt reconverti surplombant le Riachuelo dont les expositions tournent toutes les seize semaines. La rivière elle-même, autrefois voie navigable la plus polluée d'Amérique du Sud, a fait l'objet d'une réhabilitation partielle depuis 2016 ; les visites guidées intègrent désormais le récit de la récupération écologique, soulignant le retour des martins-pêcheurs et des hérons le long de la berge. Le barrio fonctionne selon des cycles touristiques : le matin avant 11h00, on observe la vie locale — les pêcheurs à Vuelta de Rocha, les écoliers traversant la Plaza Solís — tandis que de midi jusqu'à la fin de l'après-midi, Caminito se transforme en un corridor de démonstrations de tango, d'étals d'artisanat et de groupes touristiques comptant cinquante participants. Les visites en soirée après 17h00 nécessitent une prudence accrue ; la plupart des opérateurs terminent leurs itinéraires vers 16h30, lorsque la lumière naturelle commence à diminuer et que les rues latérales se vident de leur circulation piétonne.